米兰时装周七宗“最”，谁能榜上有名?
米兰时装周的热度并没有因为日程的结束而散去。
相反，人们都在带着一连串疑惑来回思考着这一周来秀场上所发生的一切：Miuccia Prada和Raf Simons这次到底想说什么？Alessandro Michele为什么要找来那么多双胞胎？Paris Hilton又出现在了哪个秀场？时装周上最值得记住的首秀又有哪些？
面对这些疑问，VOGUE火速整理出了米兰时装周上的七宗“最”，或许你能从中找到答案。
Prada
大秀开场前，悬疑的氛围就已经扑面而来，泛着霓虹色调的屏幕，好似被撕开的不规则窗口，沉浸式的秀场空间体验，这一切的氛围感要拜导演Nicolas Winding Refn与AMO设计事务所所赐。
Nicolas Winding Refn曾指导《末路狂奔》《亡命驾驶》等影片，在他的叙事语言中，华丽、暴力、冷静、压抑等多种风格交织，而他与AMO本次以“原生触碰”为主题打造的一系列短片和秀场空间也真实地再现了他的视觉特色。现场的嘉宾们可以从秀场四周剪开的透视孔目睹短片的片段，好似一种窥探，任好奇与惊恐放逐自己的视线。
Nicolas Winding Refn “原生触碰”（TOUCH OF CRUDE）电影短片画面与秀场的沉浸式空间，构造出悬疑感。
当大秀开始，真正的故事情节才正式上演。Miuccia Prada与Raf Simons这两位“导演”用时装表达着一种对生活痕迹的迷恋，那些因坐卧而不经意留下的褶皱被强调、放大，在他们的眼中，这并不是时装带来的尴尬，而是生活之中的人所自然而然留下的痕迹。Miuccia Prada解释道：“这是一种女性生活意识。生活与人性造就服装——不是表面点缀，却是生活痕迹与烙印。这种由人性塑造服装的想法令我们感到兴奋。”
“秀场环境语言——撕开的纸张的置景——呼应服装设计。我们喜欢这种脆弱之感、错误之姿。这种感觉以及原生状态令人兴奋。服装承载生活感悟——它们富有生命力。”Raf Simons也以相似的观点予以回应。而细看之下，这些故意为之的错误，在我们的日常生活中的随处可见，裙摆的褶皱、不小心撕裂的豁口、长期压在衣服堆中的扁塌皮包，都是繁忙之中再正常不过的流露。
而Miuccia Prada与Raf Simons的高明之处便是借由影像化的创作让这些细节富有了仪式感，急促的音乐让人不由得思考这些“错漏”背后的故事，夸张的超长假睫毛遮挡住模特的双眸，也隐匿了情绪的表露，她们从哪里来，她们要去哪里。答案则因每个人生活轨迹的不同而有异，故事中的一切都在试图引导一种思考，而非指向客观的结果。
Fendi
半个月前在纽约时装周上刚刚举办Baguette 25周年纪念大秀的Fendi，这周又马不停地回到米兰发布了2023春夏系列。面对如此快速的节奏，身兼多重重任的Kim Jones也提出了他的解决之道：“我对设计进行了编程，如果能将秋冬系列、高定系列与这场发布会的理念连接起来，品牌的展示就会很有意义，之后还会有新的系列在此基础上延伸。”
这场大秀的风格因而变得简单明了，你能看到不久前高级定制秀场上的造型变得更加实穿了，轻薄的丝缎取代了重工刺绣，在行走之中呈现出灵动飘逸的姿态。无论是连衣裙还是套装，充满光泽感的面料凭借着出众的剪裁，沿着模特的身体顺流而下，流畅而舒适的日常着装感受由身入心。
当然，这也并非Jones一人的功劳，在上任以来，他一直在回溯Karl Lagerfeld在千禧年前后为Fendi定下的时装基调，只不过如今他的诠释更现代而简洁了，同时这些恰到好处的色彩既引人注目，又不会喧宾夺主，他很清楚自己在Fendi所做的绝非破旧立新，而是保护好这家时装屋灿烂的历史，并与Silvia Venturini Fendi、Delfina Delettrez Fendi这两位品牌家族成员一起，携手将Fendi带向未来。
Gucci
Alessandro Michele没有辜负每一个完整看完大秀的观众。就当人们以为鱼贯而出的68套造型宣告了大秀的结束时，秀场中央的通天隔板——由摄影师Mark Peckmezian拍摄的肖像作品缓缓升起，两侧秀场合二为一，精彩刚刚开始。
方才还形单影只的模特一下子找到了自己一模一样的“另一半”，彼此手牵着手再度亮相。而秀场主题“Twinsburg”的含义也得以完整诠释：位于美国俄亥俄州特温斯堡被誉为双胞胎之城，这里一年一度举办的“双胞胎节”更会吸引来自世界各地的双胞胎前来参加聚会。从更私人的视角来看，Michele的生活也伴随着这种双生的影响，他的母亲Eralda和姨妈Giuliana也是双胞胎，“她们以双生子的身份作为她们存在的终极印记，以同样的方式穿衣打扮。她们是神奇的镜像，一个复刻了另一个。”
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话虽如此，但Michele并不仅仅希望以这种形式感来增添秀场的噱头，相反，这种双胞胎之下的相似性与不同性，个性与共性，错位与差异，才是他想要表述的重点。当每一对双胞胎出生时，这种由基因所与生俱来的相似性便开始左右他们的人生，被模式化地穿上相同的衣服，互相成为眼中的另一个自己。
而社会对双胞胎给予的回应也是自相矛盾的，我们为这种高度的相似而称奇，但又忍不住去挖掘他们作为每一个独立个体之间的不同。这种纠结与错位何尝不影响着双胞胎自我的身份认知，但他们有了独立的思考、判断和行为能力后，又是为什么会以类似于“表演”的行为，继续复刻生活中的另一个自己？
时装在双胞胎的身份世界中又在起到什么样的作用？那些利落的制服、西装无不是社会赋予的角色设定，而看似华丽浪漫的薄纱和亮片，在双胞胎的世界中也失去了“独自美丽”的权利，却又产生了1+1>2的效果，吸引人们成倍的关注。
来自中国的双胞胎模特关茈文与关茈匀参与走秀。
“同样的衣服在看似相同的身体上，却散发出截然不同的气质。归根结底，即便是在一系列的乘法复制中，时尚的生命力也不会阻碍每个个体最本真的自我表达。”Michele从生活的体验中给出了理解，“事实上，所有的双生子自出生以来，都清楚地意识到自己并非宇宙中心。”而这句话同样点醒了我们每一个自认为独一无二的个体，时装承载的“本真”一定等同于与众不同吗，我们对自我个性的标榜，是否也不自觉地展露出以自我为中心的傲慢，当不远处也有一个与你相似装束的面孔出现时，人的个性又要如何彰显，甚至连个性的定义都在这场秀中被瓦解和重构。
Versace
Donatella Versace始终掌握着米兰时装周上最强的走秀阵容，这次她请来了千禧年代流行文化中最重要的符号之一——Paris Hilton压轴登场。
水钻锁子甲连衣裙让人一下子回到了她12年前的生日派对上，全身的粉色系造型宣示着千禧年代的时髦主权，而头上那一顶精巧的头纱也在象征着她身份的悄然转变。
除去这一抹为Paris Hilton量身打造的荧光芭比粉之外，整个秀场完全被电光紫色所包裹，Donatella以暗黑哥特女神为灵感的设计充满迷离魅惑。“我向来欣赏叛逆者。一个自信、睿智、带点女王范儿的女人，穿着皮革、铆钉、水洗牛仔裤，搭配雪纺或针织，头戴王冠，大胆展现自我的时尚态度。她是坚强独立、美丽自信的女人，是自由洒脱的女神。”她解释道。
她为这些气场十足的哥特女王们赋予紫色的铠甲，并在炫目色彩的基础上玩味多重材质的混搭， 从电光紫丝绸连衣裙，到哑光紫皮革抹胸裙，以及轻柔迷离的紫色雪纺蕾丝和不规则裁剪的织物披肩，几乎所有单品都被这种别样的哥特魅惑施了魔法，危险但更难以抗拒。2011年，Donatella曾以郁金香印花唤醒人们对紫色的向往，12年后，Versace决心将紫色重新带回巅峰。
米兰时装周的最大看点之一莫过于三大品牌的设计师换帅首秀。Maximilian Davis、Marco de Vincenzo和Rhuigi Villaseñor和他们的新角色将是未来一段时间内被反复谈及的话题。
Ferragamo
年仅27岁的Maximilian Davis在今年3月成为这家近百年历史品牌的创意总监，并在秀前让Ferragamo变换全新形象示人。在接受VOGUE 9月刊采访时，他曾表示自己正在挖掘品牌档案，以确定新的品牌密码，而如今，一种强烈夺目的时装形象，正毫无悬念地成为引人注目的焦点。
Maximilian Davis阐释道：“我意在采用全新视角诠释好莱坞文化，致敬Ferragamo的品牌本源。尽致展露闲适与性感，巧思描摹日落与日出。”红色，与红毯和好莱坞星光密不可分，也是整个系列的核心与起点。与此同时，Davis从品牌1959年为Marilyn Monroe设计的璀璨红色高跟鞋中撷取灵感，将闪耀的水钻以群星散布一般点缀在礼服上。
除了极具仪式感的红色造型，艺术家Rachel Harrison的“Sunset Series”系列作品也成为他的创意源泉，那些渐变的色彩被呈现在轻柔的欧根纱和府绸之上，展现出浓郁的度假氛围，呼应着秀场中布置的红色砂石，“沙石与Ferragamo、好莱坞以及海洋息息相关，同时与我缔结着不解之缘。在加勒比文化中，海洋是启发思考与感受的地方。我期望藉由Ferragamo的视角，诠释海洋对于加勒比文化的意义。”
